Por Dra. Luciana Gasques, médica dermatologista

Mudar a cor dos cabelos faz parte da rotina de milhões de pessoas. E uma pergunta aparece com frequência no consultório: “Doutora, qual tinta agride menos o cabelo?” A resposta, como quase tudo em dermatologia, não é simples — e não depende apenas da marca.

Antes de escolher uma coloração, é importante entender o que aquele produto faz dentro do fio. E também separar duas coisas que costumam ser colocadas no mesmo pacote: o dano à fibra capilar e o risco de irritação ou alergia no couro cabeludo. Uma tintura pode ser razoavelmente tolerada pelo fio e ainda assim desencadear uma dermatite alérgica. E um descolorante pode não conter o principal alergênio das tinturas permanentes, mas causar um dano estrutural muito maior.

Vamos entender cada categoria — com ciência e sem mitos.

Como é formado o fio de cabelo?

A parte do cabelo que enxergamos é uma estrutura formada principalmente por queratina. Externamente existe a cutícula, composta por camadas sobrepostas que funcionam como uma espécie de proteção. Mais internamente está o córtex, que representa grande parte da massa e da resistência do fio — e onde se encontra a melanina responsável pela cor natural.

Procedimentos químicos que precisam chegar ao córtex geralmente exigem alterações na cutícula e envolvem processos oxidativos. Quanto mais intensa e repetida essa intervenção, maior tende a ser o comprometimento estrutural do fio. Uma revisão publicada no International Journal of Trichology descreve justamente como colorações, descolorações e outros procedimentos modificam a estrutura física e química do cabelo.

Tintura permanente: o que ela faz dentro do fio?

A coloração permanente é a escolhida principalmente quando se busca cobertura consistente dos cabelos brancos, mudança duradoura de cor ou clareamento associado à tonalização. Ela geralmente utiliza um sistema oxidativo que combina um agente alcalinizante (como amônia ou monoetanolamina), peróxido de hidrogênio e precursores de pigmentos. O meio alcalino facilita a penetração dos componentes no fio; o peróxido participa tanto da oxidação da melanina quanto da formação dos novos pigmentos.

E aqui está um dos maiores mitos sobre o tema: “sem amônia” não significa sem dano. Fórmulas sem amônia podem utilizar outro agente alcalinizante, como a monoetanolamina (MEA). Em estudo publicado no Journal of Cosmetic Science, formulações com MEA também produziram alterações estruturais na fibra capilar e, em determinadas condições experimentais, provocaram dano significativo. Portanto: sem amônia não equivale a sem química, sem dano ou sem potencial alergênico. O comportamento da formulação completa importa muito mais do que uma única alegação no rótulo.

Tonalizante: existe mais de um tipo — e isso muda tudo

A palavra “tonalizante” é utilizada comercialmente para produtos bastante diferentes entre si. Alguns são essencialmente colorações de depósito. Outros são demi-permanentes oxidativos, utilizam revelador e podem conter precursores de cor semelhantes aos de tinturas permanentes. Por isso, não basta perguntar se é tonalizante: é preciso entender qual é a tecnologia por trás.

Os tonalizantes de depósito adicionam pigmentos ao fio sem produzir clareamento importante da melanina natural e tendem a provocar menos dano estrutural. Já os demi-permanentes utilizam sistemas oxidativos mais suaves, geralmente sem amônia e com reveladores de baixa concentração — são muito usados para devolver brilho, neutralizar reflexos, tonalizar cabelos previamente descoloridos ou renovar uma cor já existente. Linhas profissionais como L’Oréal Professionnel Dia Light, Wella Color Touch, Schwarzkopf Igora Vibrance e Keune Semi Color se encaixam nessa categoria. Porém, ser demi-permanente ou sem amônia não transforma automaticamente o produto em opção segura para pacientes com alergia conhecida: é necessário analisar a composição de cada tonalidade.

Descoloração: a que mais altera a fibra capilar

Quando o assunto é dano à fibra, a descoloração merece atenção especial. Para transformar um cabelo castanho em loiro, não basta adicionar uma nova cor: é necessário oxidar e remover parte da melanina presente dentro do córtex. Esse processo normalmente envolve peróxido e sais de persulfato em ambiente alcalino — e a consequência não fica restrita à melanina.

Estudos mostram oxidação das proteínas do cabelo, alteração das pontes dissulfeto da queratina, perda de proteínas, aumento de porosidade, redução da resistência mecânica e maior predisposição à quebra. Um estudo publicado no International Journal of Cosmetic Science demonstrou que o dano estrutural e a perda de proteínas aumentam conforme aumenta a intensidade da descoloração. Descolorações excessivas podem produzir separação das células da cutícula, fissuras e exposição do córtex.

Hoje diversas marcas incorporaram tecnologias chamadas de bond builders (como nas linhas Schwarzkopf BLONDME, Wella BlondorPlex e L’Oréal Professionnel Blond Studio 9 Bonder Inside), destinadas a reduzir a quebra durante o clareamento. Elas podem ajudar — mas reduzir dano não é o mesmo que eliminar dano. O processo oxidativo dentro do fio continua acontecendo.

E quanto ao risco de alergia? Aqui a lógica muda completamente

O principal alergênio historicamente relacionado às colorações oxidativas é a parafenilenodiamina — PPD. Ela é uma causa clássica de dermatite alérgica de contato e pode provocar coceira intensa, vermelhidão, descamação, edema de face e pálpebras, lesões atrás das orelhas e eczema cervical. Em casos mais expressivos, a reação pode ser bastante exuberante.

Mas “PPD free” não é sinônimo de seguro. Algumas tinturas substituem a PPD por moléculas relacionadas, como a PTD (para-toluenodiamina), e pessoas sensibilizadas à PPD podem apresentar reação cruzada. Em um estudo publicado no Australasian Journal of Dermatology, aproximadamente metade dos pacientes alérgicos à PPD também reagiu à PTD. Outro estudo avaliou 15 tinturas comercializadas com alegações como “hipoalergênica” ou “sem PPD” em pacientes alérgicos: 87% dos participantes reagiram a pelo menos um dos produtos testados. E uma publicação de 2025 no periódico Contact Dermatitis descreveu produtos rotulados como “PPD-free” nos quais a análise química identificou a presença de PPD. O rótulo, portanto, precisa ser interpretado com cautela.

“Natural” também não é garantia de inocuidade

A henna pura, derivada de Lawsonia inermis, é diferente da chamada “henna preta”, que historicamente foi associada à presença de altas concentrações de PPD. Tatuagens temporárias de henna preta são particularmente relevantes porque podem sensibilizar uma pessoa à PPD e provocar reações intensas quando ela usa tintura capilar no futuro. Ingredientes vegetais como índigo e chá preto também já foram associados a casos de dermatite alérgica. Natural não é o mesmo que hipoalergênico.

Quem deve ter mais cuidado — e o que fazer?

Pessoas com histórico de reação a tinturas, dermatite alérgica de contato, couro cabeludo inflamado, cabelos muito descoloridos ou múltiplos procedimentos químicos merecem uma avaliação mais cuidadosa antes de qualquer coloração. Nesses casos, o dermatologista pode indicar o patch test — o método padrão para investigação de alergia relacionada a cosméticos capilares — para identificar com segurança quais componentes devem ser evitados.

Uma pergunta simples que vale mais do que qualquer rótulo: eu realmente preciso clarear esse fio ou apenas depositar uma nova tonalidade? Se é possível conseguir o resultado apenas depositando pigmento, provavelmente não há motivo para submeter o cabelo a uma oxidação mais intensa. Em dermatologia capilar, muitas vezes o melhor produto não é o mais moderno — é aquele que faz apenas o necessário.

Tonalizante não significa automaticamente suave. Sem amônia não significa sem dano. Sem PPD não significa sem alergia. E natural não significa hipoalergênico. A escolha mais segura é aquela que considera o objetivo da cor, a saúde da fibra, a saúde do couro cabeludo e o histórico de alergias de cada pessoa — e isso é uma avaliação individualizada.

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Dra. Luciana Gasques, médica dermatologista.

Para leitura completa dos artigos: 1. Dias MFRG. Hair Cosmetics: An Overview. Int J Trichology. 2015;7(1):2-15. 2. Bailey AD, Zhang G, Murphy BP. Comparison of damage to human hair fibers caused by monoethanolamine- and ammonia-based hair colorants. J Cosmet Sci. 2014;65(1):1-12. 3. Encabo Durán B, Romero-Pérez D, Silvestre Salvador JF. Allergic Contact Dermatitis Due to Paraphenylenediamine: An Update. Actas Dermosifiliogr. 2018;109(7):602-609. 4. Jenkins D, Chow ET. Allergic contact dermatitis to para-phenylenediamine. Australas J Dermatol. 2015;56(1):40-43. 5. Iamsumang W, et al. p-Phenylenediamine-Free Hair Dye?—Misleading Labelling Causing Allergic Contact Dermatitis. Contact Dermatitis. 2025;93(3):257-259.